Todo sobre el teckel

Para entender a un teckel hay que saber para qué se creó. Es una raza alemana de hace varios siglos pensada para meterse en madrigueras y enfrentarse a tejones, que son animales que pesan más que él y muerden fuerte. De ahí viene su nombre en alemán, Dachshund: «perro tejonero». Para ese trabajo hacía falta un perro valiente, cabezota y capaz de decidir por su cuenta bajo tierra, sin nadie que le diese órdenes. Y eso es justo lo que tienes en el sofá.

En casa es muy cariñoso, le encanta el contacto y suele elegir a una persona favorita a la que sigue a todas partes, incluido el baño. Con desconocidos puede ser reservado y hacer de «perro alarma». También es muy listo, pero con criterio propio: si algo no le compensa, no lo hace.

• Puntos fuertes: fiel, divertido, juguetón hasta mayor y muy apegado a la familia.
• Lo que cuesta más: la terquedad, los ladridos y que puede ser posesivo con su comida o sus juguetes si no se trabaja desde cachorro.

Hay matices según el pelo: muchos criadores dicen que los de pelo duro son más traviesos y lanzados (tienen sangre de terrier), los de pelo largo más tranquilos y mimosos, y los de pelo liso los más apegados a su persona. Es una tendencia, no una regla.

Sí, y tiene explicación. Cuando el teckel cazaba bajo tierra, el cazador lo localizaba por el ladrido, así que se seleccionaron perros con un ladrido grave, potente y constante. Por eso suena como un perro mucho más grande.

Los ladridos suelen tener una de estas causas:

• Aviso: el timbre, pasos en la escalera, otro perro por la ventana.
• Aburrimiento: un teckel que no ha gastado energía la gasta ladrando.
• Demanda: ladra porque ha aprendido que así consigue comida, atención o salir.
• Ansiedad: sobre todo cuando se queda solo.

Qué funciona: paseos con tiempo para olfatear, juegos de olfato en casa y premiar el silencio. Por ejemplo, cuando suena el timbre y se calla un segundo, «muy bien» y premio. Gritarle no sirve: para él es como si ladrases con él. Y si ladra por demanda, no le hagas caso hasta que pare, aunque al principio insista más.

Pueden ser unos compañeros geniales para niños, pero con dos condiciones: que el teckel esté bien socializado y que los niños sepan tratarlo.

El mayor riesgo no es de carácter, es físico. A un niño le sale cogerlo por las axilas, con el cuerpo colgando, y eso dobla la columna justo donde más sufre esta raza. Si además se le cae desde cierta altura, el golpe puede acabar en hernia o en una fractura.

• Lo ideal es que los niños pequeños no lo cojan en brazos: que jueguen con él sentados en el suelo.
• Enséñales a respetar cuándo come y cuándo duerme. Un teckel molestado en su cama puede gruñir o marcar con los dientes.
• Los juegos de tirar y perseguir, mejor con juguete y siempre con un adulto delante.

Con niños algo mayores, a partir de 7-8 años, que entienden las normas, suele ser una relación estupenda. A muchos teckels les encanta tener un compañero de juegos con energía.

En general sí, sobre todo si conviven desde cachorros. La etapa clave es entre las 3 y las 14 semanas de vida, lo que se llama periodo de socialización. Lo que viva en ese tiempo (perros, gatos, ruidos, personas) le marca para siempre.

Con otros perros: no se achica ante nadie, y esto puede ser un problema con perros grandes que no tienen paciencia. Que se relacione con perros equilibrados y no le dejes «calentarse» en las presentaciones. Muchas familias con un teckel acaban teniendo dos, porque se hacen mucha compañía.

Con gatos: si se crían juntos, normalmente bien. Si el gato llega con el teckel ya adulto, hay que hacer la presentación poco a poco: primero que se huelan a través de una puerta, luego que se vean con el perro atado, y siempre con una zona alta donde el gato pueda escapar.

Con conejos, hámsteres, cobayas o pájaros: cuidado. Su instinto de caza está muy vivo y, por muy bueno que sea, no es buena idea dejarlos solos juntos.

Un teckel adulto y bien acostumbrado puede quedarse solo unas 4-6 horas. Un cachorro, mucho menos: necesita salir a hacer pis cada pocas horas y aún no sabe gestionar la soledad.

El problema es que es una raza muy apegada y bastante propensa a la ansiedad por separación. Las señales típicas: ladra o aúlla en cuanto te vas (pregunta a los vecinos), rompe cosas cerca de la puerta, se hace pis aunque sepa hacerlo fuera o te recibe como si llevaras un año fuera.

Cómo prepararlo:

• Empieza por ausencias muy cortas: sal 1 minuto, vuelve, y ve alargando poco a poco.
• Quítale importancia a las salidas y llegadas: nada de despedidas largas ni fiestas al volver.
• Dale algo que hacer: un juguete tipo Kong relleno de comida húmeda y congelado le puede tener entretenido 20-30 minutos.
• Cánsale antes: un buen paseo con olfateo antes de irte ayuda mucho.

Si el problema es serio, pide ayuda a un educador canino o a un veterinario especializado en comportamiento. Tiene tratamiento, pero hay que hacerlo bien.

Aquí hay un dato curioso: en Europa el tamaño del teckel no se mide por peso ni por altura, sino por el perímetro del pecho. Viene de su trabajo: lo importante era saber si cabía por la madriguera. El estándar oficial (FCI) mide el pecho a partir de los 15 meses, cuando el perro ya ha terminado de crecer:

En Estados Unidos (AKC) solo hay dos tamaños y se clasifican por peso: estándar (unos 7-14 kg) y miniatura (hasta unos 5 kg).

¿Te gusta el color con manchas? Lee antes nuestro artículo sobre el teckel arlequín y sus riesgos.

Si compras un cachorro, ten en cuenta que hasta adulto no se sabe seguro en qué tamaño va a quedar. Ver a los padres te da la mejor pista. Y desconfía de los anuncios de «teckel toy» o «micro»: no es un tamaño oficial y a menudo esconde cachorros mal alimentados o con problemas de salud.

Hay tres variedades de pelo, y cada una se combina con los tres tamaños, así que existen nueve tipos de teckel distintos.

• Pelo liso: corto, denso y brillante. Es el más fácil de mantener: un repaso con un guante de goma una vez por semana y listo. A cambio, es el que peor lleva el frío.
• Pelo duro: tiene una capa exterior áspera, como de alambre, y otra interior más suave, con barba y cejas pobladas. Necesita stripping un par de veces al año: arrancar a mano el pelo muerto. No conviene cortarlo con máquina, porque el pelo pierde su textura y su protección.
• Pelo largo: sedoso y ondulado, con flecos en orejas, patas y cola. Hay que cepillarlo 2-3 veces por semana, sobre todo detrás de las orejas y en las axilas, donde se hacen nudos.

Sobre los colores: los más típicos son rojo, negro y fuego (negro con manchas marrones) y chocolate. También existe el arlequín (en inglés dapple), con manchas. Ojo con este: cruzar dos arlequines entre sí produce cachorros con alto riesgo de sordera y problemas de visión. Un criador serio nunca lo hace.

Es una de las razas más longevas: lo normal es que viva entre 12 y 16 años, y no es raro ver teckels que llegan a los 17 o más. En general, los miniatura y kaninchen viven algo más que los estándar, como pasa en casi todas las razas pequeñas.

Lo que más le resta años y calidad de vida:

• Sobrepeso: se calcula que un perro delgado vive de media casi dos años más que uno con kilos de más.
• Problemas de espalda mal atendidos.
• Enfermedad dental: la infección de las encías no se queda en la boca y puede afectar al corazón y a los riñones.

A partir de los 8-9 años se considera sénior. Es normal que duerma más y camine más despacio, pero no que deje de comer, beba mucho más agua de lo normal o pierda peso sin motivo. En esos casos, al veterinario.

Suelta una cantidad moderada. No es un pastor alemán, pero tampoco una raza que «no suelta pelo».

• Pelo liso: suelta pelo corto todo el año. Como es fino y rígido, se clava en la tela del sofá y cuesta quitarlo.
• Pelo largo: tiene dos mudas fuertes al año, en primavera y otoño, en las que conviene cepillarlo casi a diario.
• Pelo duro: es el que menos suelta, siempre que se le haga stripping, porque así el pelo muerto se quita de golpe en lugar de caer por casa.

¿Alergias? Ningún teckel es hipoalergénico. Lo que da alergia no es el pelo en sí, sino unas proteínas que hay en la caspa, la saliva y la orina, y esas las tienen todos los perros. Algunas personas alérgicas toleran mejor el pelo duro, pero conviene pasar tiempo con la raza antes de decidirse.

El peso exacto depende del tamaño y de la constitución de cada perro, así que los veterinarios usan algo más fiable que la báscula: la condición corporal, una escala del 1 (muy delgado) al 9 (obeso) en la que lo ideal es un 4-5. Para saberlo en casa:

• Costillas: pasando la mano por el costado, debes notarlas sin apretar, como cuando tocas el dorso de tu mano.
• Cintura: mirándolo desde arriba, debe verse una cintura marcada detrás de las costillas.
• Barriga: mirándolo de lado, el abdomen debe subir hacia las patas traseras, no colgar.

¿Cuánto debe comer? Como referencia, los veterinarios calculan la energía en reposo con la fórmula 70 × (peso en kg)^0,75 y la multiplican según su vida. Un teckel de 8 kg esterilizado y con actividad normal necesita unas 500-550 kcal al día. Mira las kcal por 100 g de tu pienso y saca los gramos.

• Pesa la ración con báscula de cocina. «A ojo» se suele echar un 20-30 % de más.
• Los premios no deben pasar del 10 % de las calorías del día, y hay que descontarlos de la ración.
• Pésalo una vez al mes y ajusta: si sube, reduce un 10 % la ración y vuelve a comprobar en un mes.

En esta raza el sobrepeso no es solo estético: cada kilo de más es carga extra para una columna que ya va justa.

Más de lo que parece por esas patitas. No olvides que es un perro de caza: un teckel adulto sano necesita alrededor de una hora al día de actividad, repartida en 2-3 paseos.

Pero no todo el ejercicio vale igual para él:

• Paseos a su ritmo, dejándole olfatear: perfectos. Diez minutos olfateando le cansan mentalmente tanto como media hora de caminar a paso militar.
• Juegos de olfato: esconder premios por casa o la alfombra olfativa. Ideales para días de lluvia.
• Nadar: a muchos les encanta y fortalece la musculatura sin impacto, pero con chaleco salvavidas, porque con su cuerpo se cansan rápido.
• A evitar: saltar para coger la pelota en el aire, el frisbee, los cambios bruscos de dirección y los circuitos de agility con saltos.

Con los cachorros, menos es más: como regla orientativa, unos 5 minutos de paseo por cada mes de edad, dos veces al día, hasta que terminan de crecer. Y nada de correr largas distancias con él junto a la bici.

Sí, es una de las mejores razas para vivir en un piso: es pequeño, no necesita jardín y en casa suele ser tranquilo si tiene sus paseos cubiertos.

Lo que sí hay que tener en cuenta:

• Escaleras: si no hay ascensor, lo ideal es subirle y bajarle en brazos, bien cogido. Unos cuantos pisos varias veces al día castigan mucho la espalda a lo largo de los años.
• Suelos resbaladizos: el parqué o el gres pulido hacen que se le vayan las patas, y eso tensa la columna. Pon alfombras en las zonas de paso y mantén cortas sus uñas y el pelo entre las almohadillas.
• Vecinos: es un perro ladrador, así que trabaja desde el principio que no ladre a cada ruido de la escalera.
• Sofá y cama: si se va a subir (y se va a subir), pon una rampa.

Muchos sí, y no es capricho. El teckel tiene el pecho y la barriga a pocos centímetros del suelo, así que en invierno va pegado a la acera fría y, cuando llueve, se moja justo la zona que menos pelo tiene. Además, los perros pequeños pierden calor más rápido porque tienen mucha superficie corporal para lo poco que pesan.

• Pelo liso y miniaturas: son los más frioleros. Por debajo de unos 7-10 °C, o con lluvia, agradecen un abrigo.
• Pelo duro y pelo largo: aguantan mejor, pero con lluvia y frío también lo pasan mal.

Señales de que tiene frío: tiembla, va encogido o con la espalda arqueada, levanta las patas o se niega a seguir caminando.

Al elegir abrigo: busca uno de corte largo pensado para teckels, que cubra la barriga y no le apriete en las axilas. Las tallas normales suelen quedarles cortas de espalda o anchas de cuello. Al volver del paseo, sécale bien la barriga y las patas.

No es difícil, pero tampoco es un border collie. El teckel es muy inteligente, pero se creó para tomar decisiones solo bajo tierra, no para obedecer a la primera. Su pregunta constante es «¿y yo qué gano?». La clave está en darle una buena respuesta.

• Refuerzo positivo: premia lo que quieres que repita, en el momento justo. Funciona mucho mejor que regañar, que con esta raza solo genera más cabezonería.
• Premios que le motiven de verdad: trocitos pequeños de pollo, salchicha de perro o queso, no su pienso de siempre (y descuéntalos de su ración).
• Sesiones cortas: 3-5 minutos, varias veces al día. Termina siempre con algo que le salga bien.
• Usa una palabra marcadora: un «¡sí!» justo cuando hace lo correcto, seguido del premio. Le ayuda a entender qué ha hecho bien.
• Constancia: que todos en casa usen las mismas palabras y normas. Si uno le deja subir al sofá y otro no, no entenderá nada.

Lo que más cuesta suele ser la llamada cuando ha pillado un rastro: su nariz manda. Hasta tenerla muy entrenada, suéltalo solo en zonas valladas o usa una correa larga de 5-10 metros.

Es el talón de Aquiles de la raza. Muchos dueños dicen que es lo que más les costó, sobre todo con lluvia, porque al teckel no le gusta mojarse la barriga. Se consigue, pero con método y paciencia.

Regla orientativa: un cachorro aguanta más o menos tantas horas como meses tiene, más una. Uno de 3 meses aguanta unas 3-4 horas de día, y no le pidas más.

• Sácalo en los momentos clave: nada más despertarse, después de comer, después de jugar, después de una siesta y antes de dormir.
• Ve siempre al mismo sitio: el olor le recuerda para qué está ahí.
• Premia en el momento: justo al terminar, ahí mismo, no al volver a casa.
• Horarios fijos de comida: si come a la misma hora, también hará sus necesidades a horas parecidas.
• Accidentes en casa: no le riñas ni le acerques el morro, porque solo aprenderá a esconderse para hacerlo. Limpia con un limpiador enzimático: los normales, sobre todo los que llevan amoniaco, dejan un olor que le invita a repetir en el mismo sitio.

Si un adulto que ya sabía hacerlo empieza a tener escapes, descarta primero una infección de orina u otro problema de salud con el veterinario.

Todo esto viene de su trabajo original de perro de madriguera. No es que se porte mal: es lo que lleva en los genes.

• Cavar: es literalmente para lo que se creó. Le relaja y le divierte. Mejor que prohibirlo es darle un sitio donde pueda hacerlo, como un arenero en la terraza o una caja con mantas viejas.
• Esconder comida o juguetes: es el instinto de guardar reservas. Si te los esconde entre los cojines, es normal. Lo que sí hay que vigilar es que no se vuelva posesivo y gruña si te acercas a ellos.
• Meterse bajo las mantas: un espacio pequeño y cerrado le da seguridad, como una madriguera, y además le da calor. Por eso las camas tipo cueva tienen tanto éxito con esta raza.

Un truco: si escarba en la cama o el sofá antes de tumbarse, dale una manta suya que pueda revolver a gusto. Te ahorrarás muchos cojines destrozados.

La culpa es de su propio diseño. Las patas cortas del teckel se deben a una forma de enanismo llamada condrodistrofia, causada por una alteración genética (relacionada con el gen FGF4). Esa misma alteración afecta a los discos intervertebrales, que son los «cojines» que hay entre vértebra y vértebra.

Un disco sano tiene un centro gelatinoso que amortigua los golpes. En los teckels, ese centro empieza a deshidratarse y calcificarse muy pronto, a veces antes del año de vida. Se vuelve duro como la tiza y pierde su capacidad de amortiguar. Un día, con un salto o un mal gesto (o sin motivo aparente), el disco revienta y su contenido sale hacia la médula espinal y la aprieta. Eso es la enfermedad discal intervertebral (en inglés IVDD), de tipo Hansen I.

Se calcula que alrededor de uno de cada cuatro o cinco teckels la sufrirá en algún momento, sobre todo entre los 3 y los 7 años. Suele afectar a la zona del final de las costillas y el lomo, aunque también puede darse en el cuello: entonces el perro no quiere bajar la cabeza para comer y se queja al moverla.

Tienes todas las señales explicadas en nuestro artículo sobre los síntomas de hernia discal.

Lo mejor es evitarlo en lo posible, sobre todo los saltos hacia abajo. Al aterrizar, las patas delanteras frenan en seco y todo el peso de ese cuerpo largo carga sobre la columna, como una palanca. Un salto puntual no pasa nada, pero repetido cientos de veces al año va desgastando unos discos que ya son frágiles.

• Rampas: pon una en el sofá y otra en la cama, con superficie antideslizante y una inclinación de unos 20-25° como máximo. Al principio enséñale a usarla con premios. Te explicamos las medidas en nuestra guía para elegir rampa.
• Cómo cogerlo: una mano bajo el pecho y otra bajo el trasero, con el cuerpo siempre en horizontal. Nunca por las axilas con el cuerpo colgando, ni por el pellejo del cuello.
• Escaleras: unos pocos escalones de vez en cuando no son un drama para un adulto sano y en forma. Lo que hay que evitar son varios pisos a diario, y bajar es peor que subir.
• Arnés en vez de collar: así los tirones no van al cuello, que también es zona de riesgo.
• Nada de «bailar» a dos patas: es muy gracioso, pero obliga a la espalda a trabajar en una postura que no le conviene.

Depende de lo grave que sea, y lo decide siempre el veterinario después de explorarlo. Para valorarlo, suelen usar una escala de 5 grados:

Tratamiento conservador (grados leves): consiste en reposo estricto en jaula o transportín durante 4-6 semanas, con la medicación que paute el veterinario, normalmente antiinflamatorios y analgésicos. Reposo estricto quiere decir que solo sale para hacer sus necesidades, en brazos y con correa corta, sin sofá ni carreras. Es duro, pero si se suelta antes de tiempo el disco puede volver a salirse. Nunca le des medicamentos de personas, como ibuprofeno o paracetamol: pueden ser tóxicos para los perros.

Cirugía (grados graves, o leves que no mejoran): se hace primero una resonancia o un TAC para localizar el disco, y luego una operación que retira el material que aprieta la médula. En grado 5 el tiempo es crítico: las mejores posibilidades se dan si se opera en las primeras 24-48 horas.

Rehabilitación: tanto si se opera como si no, la fisioterapia veterinaria (ejercicios, cinta en el agua, láser) acelera mucho la recuperación. Y si alguno queda con secuelas, con un carrito adaptado muchos teckels siguen haciendo una vida feliz.

Su genética no la puedes cambiar, pero sí reducir mucho el riesgo con algunos hábitos:

• Peso ideal, sin excusas: es lo que más influye. Un teckel con kilos de más tiene bastante más riesgo de hernia, y cada kilo extra es como cargarle una mochila en mitad de la espalda.
• Músculo: unos músculos de la espalda y del abdomen fuertes sujetan la columna como una faja. Los paseos diarios y regulares son mejores que un fin de semana de caminata maratoniana.
• Adiós a los saltos: rampas en el sofá y la cama, y cuidado con las escaleras.
• Arnés en lugar de collar, sobre todo si tira de la correa. Aquí tienes cómo elegir el arnés.
• Cógelo bien: siempre en horizontal, sujetando el pecho y el trasero.
• Suelos con agarre: alfombras en las zonas de paso y las uñas cortas para que no resbale.

Si vas a comprar un cachorro, pregunta al criador si los padres han tenido problemas de espalda. En algunos países se hacen radiografías a los reproductores para contar los discos calcificados, y es un buen indicador del riesgo.

Aparte de la espalda, estas son las que más se ven en teckels:

• Enfermedad periodontal: sarro, mal aliento, encías inflamadas y, con los años, pérdida de dientes. Las razas pequeñas tienen los dientes muy juntos y acumulan más placa. Lo ideal es cepillarle los dientes a diario, o como mínimo 3 veces por semana, con pasta para perros (la de personas lleva flúor y a veces xilitol, que es tóxico para ellos).
• Obesidad: son glotones profesionales y saben poner cara de pena. El sobrepeso agrava la espalda, las articulaciones y el corazón.
• Atrofia progresiva de retina (PRA): una degeneración de la retina que acaba en ceguera. Empieza notándose de noche, cuando el perro choca con las cosas en la penumbra. En los miniatura de pelo largo se conoce una mutación concreta (llamada cord1) para la que hay test genético.
• Epilepsia de Lafora: sobre todo en miniatura de pelo duro. Aparece a partir de los 5-7 años, con espasmos y sacudidas, a veces provocadas por luces que parpadean o ruidos. También tiene test genético.
• Problemas de piel como alergias o acantosis nigricans, y diabetes o Cushing en perros mayores, sobre todo si tienen sobrepeso.

Si compras un cachorro, pide al criador las pruebas genéticas y de salud de los padres. Un buen criador las enseña sin problema.

Que se rasque un poco es normal, pero si lo hace mucho, se lame las patas sin parar, se mordisquea o se restriega contra la alfombra, algo pasa. Las causas más habituales son:

• Pulgas: lo primero que hay que descartar. Algunos perros son alérgicos a su saliva y con una sola picadura ya les pica todo, sobre todo en el lomo, cerca de la cola.
• Alergia ambiental (dermatitis atópica): a ácaros del polvo o pólenes. Suele afectar a patas, cara, orejas, axilas y barriga, y empeorar en ciertas épocas del año.
• Alergia alimentaria: menos frecuente de lo que se cree. Se diagnostica con una dieta de eliminación de al menos 8 semanas que pauta el veterinario.
• Infecciones por bacterias u hongos (levaduras): casi siempre aparecen a raíz de alguna de las anteriores. Huelen mal y la piel se nota grasienta.

¿Y las manchas oscuras? Los teckels tienen predisposición a la acantosis nigricans: la piel de las axilas y las ingles se oscurece, se engrosa y pierde el pelo. Hay una forma propia de la raza que aparece en perros jóvenes, y otra que surge como consecuencia del roce, las alergias o el sobrepeso. No es grave en sí, pero hay que tratarla para que no se infecte.

Lleva al veterinario cualquier picor que dure más de un par de semanas. Cuanto antes se encuentre la causa, menos se cronifica.

Las orejas caídas del teckel tapan el conducto auditivo, así que dentro hay poca ventilación, humedad y calor. Es el ambiente perfecto para bacterias y hongos, y por eso las otitis son frecuentes en la raza.

Revisión semanal: levanta la oreja y mira y huele. Lo normal es que esté rosada, limpia y casi sin olor. Si todo está bien, no hace falta limpiar: limpiar de más también irrita.

Si ves suciedad, límpiala así:

• Usa un limpiador ótico específico para perros (nada de agua oxigenada ni alcohol).
• Echa unas gotas en el conducto, masajea la base de la oreja unos 20-30 segundos (oirás un «chof chof») y deja que se sacuda.
• Limpia lo que salga con una gasa o un algodón, solo en la parte que se ve.
• Nunca bastoncillos: empujan la suciedad hacia el fondo y pueden dañar el tímpano.

Sécale bien las orejas después del baño o de nadar.

Las vacunas se dividen en las «básicas», que necesitan todos los perros, y las que se ponen según dónde viva y su estilo de vida.

Vacunación de cachorro: la vacuna polivalente protege contra el moquillo, el parvovirus, la hepatitis infecciosa (adenovirus), la leptospirosis y la parainfluenza. Las pautas varían según el veterinario, pero suelen ser parecidas a esta:

• Primera dosis hacia las 6-8 semanas.
• Refuerzos cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas aproximadamente.
• Un recuerdo al año de edad.

Se ponen tantas dosis porque los anticuerpos que pasan de la madre al cachorro «anulan» la vacuna durante sus primeras semanas, y no se sabe exactamente cuándo desaparecen. Hasta que no tenga la pauta completa, no lo pasees por zonas con muchos perros. El parvovirus aguanta meses en el suelo y en cachorros puede ser mortal.

De adulto: la leptospirosis suele repetirse cada año, y el resto de la polivalente cada 1-3 años, según la vacuna y el criterio del veterinario.

Rabia: se pone a partir de los 3 meses. Es obligatoria en la mayoría de comunidades autónomas y la periodicidad (anual o cada varios años) depende de cada una. Además, es imprescindible para viajar fuera de España con el pasaporte europeo para mascotas.

Microchip: obligatorio en toda España. Tiene que estar registrado a tu nombre en el registro de tu comunidad.

Opcionales: la de la tos de las perreras, si va a residencias o convive con muchos perros, y la de la leishmaniosis, de la que hablamos en la pregunta sobre desparasitación.

Desparasitación interna (lombrices, como los ascáridos, las tenias o los anquilostomas):

• Cachorros: a partir de las 2 semanas de vida, cada 2 semanas hasta las 8 semanas, y luego una vez al mes hasta los 6 meses. Casi todos los cachorros nacen con lombrices que les pasa la madre.
• Adultos: como mínimo cada 3 meses, que es lo que recomiendan las guías veterinarias europeas (ESCCAP). Si come cosas del suelo, caza o convive con niños pequeños, puede ser necesario más a menudo.

Algunos de estos parásitos se contagian a las personas, sobre todo a los niños. Por eso es tan importante.

Desparasitación externa (pulgas, garrapatas y mosquitos): según el producto, puede ser una pipeta mensual, un collar que dura varios meses o un comprimido que dura entre 1 y 3 meses. Mira bien qué parásitos cubre cada uno: no todos protegen contra los mosquitos.

Leishmaniosis: es una enfermedad grave que transmite la picadura de un mosquito diminuto, el flebótomo, presente en gran parte de España. Pica sobre todo al atardecer y de noche, de primavera a otoño, aunque con los inviernos suaves la temporada se alarga. Para protegerlo:

• Usa un repelente específico que diga que protege contra flebótomos (collares o pipetas). Ojo: los antiparasitarios que solo matan pulgas no sirven para esto.
• Evita pasearlo al atardecer en temporada y que duerma fuera.
• Pregunta al veterinario por la vacuna, que se pone tras un análisis previo, y haz un test anual si vives en zona de riesgo.

No hay una respuesta única: depende del sexo, de la edad y de la situación de cada perro, y en el caso del teckel hay un matiz importante.

Ventajas:

• En hembras: evita los celos (unas dos veces al año) y las camadas no deseadas, elimina el riesgo de piometra (una infección de útero grave y bastante frecuente en hembras mayores sin esterilizar) y reduce el riesgo de tumores de mama, sobre todo si se esteriliza pronto.
• En machos: elimina el riesgo de tumores de testículo, reduce problemas de próstata y puede disminuir el marcaje y las escapadas detrás de hembras en celo.

El matiz del teckel: un estudio británico de 2018 con más de 1.900 teckels encontró que los esterilizados tenían más riesgo de hernia discal, y que el riesgo era mayor cuanto antes se esterilizaban, sobre todo en hembras operadas antes del año. Las hormonas sexuales parecen influir en el desarrollo de huesos, músculos y ligamentos.

Otras cosas a tener en cuenta: después de esterilizarlo, el metabolismo baja, así que hay que ajustar la comida para que no engorde. En las hembras puede aparecer incontinencia urinaria con los años.

Lo más sensato es decidir el momento con el veterinario según tu caso. Muchos recomiendan esperar a que el perro termine de crecer.

• Cachorro (hasta los 4-6 meses): cada 3-4 semanas, coincidiendo con las vacunas y las desparasitaciones. Aprovecha para preguntar todo: alimentación, educación, cuándo esterilizar.
• Adulto sano (1-7 años): una revisión completa al año, que suele coincidir con las vacunas. Incluye corazón, peso, boca, oídos, ojos, piel y una exploración de la espalda.
• Sénior (a partir de 7-8 años): cada 6 meses, con un análisis de sangre y de orina al menos una vez al año. Así se detectan pronto los problemas de riñón, hígado, tiroides o diabetes, que al principio no dan síntomas.

Un año de un perro equivale a varios de los nuestros, así que entre una revisión anual y la siguiente pueden cambiar muchas cosas.

Ve sin esperar a la revisión si notas: que bebe o hace mucho más pis de lo normal, que pierde o gana peso sin motivo, vómitos o diarreas repetidos, cojera, tos, mal aliento fuerte, bultos nuevos o cambios en su forma de caminar o de moverse. En un teckel, cualquier queja al cogerlo o rigidez en la espalda es motivo de consulta rápida.

Si el veterinario cuesta, un seguro o un plan de salud puede ayudar a repartir el gasto. Y pregunta si hacen limpiezas dentales en la misma clínica: esta raza las necesitará tarde o temprano.

Los mismos que para cualquier perro, pero en un teckel de 5 kg basta muy poca cantidad para causar problemas. Estos son los principales, y por qué:

• Chocolate: contiene teobromina, que el perro elimina muy despacio. Da vómitos, nerviosismo, taquicardia y, en dosis altas, convulsiones. Cuanto más puro y negro, más peligroso: el chocolate para repostería es el peor.
• Uvas y pasas: pueden provocar un fallo renal agudo. No se sabe con exactitud qué cantidad es tóxica (a algunos perros les afectan muy pocas), así que cero.
• Cebolla, ajo, puerro y cebollino: crudos, cocinados o en polvo. Destruyen los glóbulos rojos y causan anemia, a veces días después de comerlos. Cuidado con las sobras de guisos y con los potitos de bebé, que a veces llevan cebolla.
• Xilitol: un edulcorante de chicles, caramelos sin azúcar, algunas mantequillas de cacahuete y pastas de dientes. Provoca una bajada brusca del azúcar en sangre en minutos, y también puede dañar el hígado. Es de los más peligrosos.
• Huesos cocinados: se astillan y pueden perforar el intestino o atascarse.
• Nueces de macadamia: causan debilidad en las patas traseras, temblores y fiebre.
• Alcohol y cafeína: incluso en pequeñas cantidades.
• Aguacate: el mayor riesgo para el perro es el hueso, que puede causar una obstrucción. Además, la pulpa es muy grasa.
• Comida muy grasa (embutidos, piel de pollo, restos de barbacoa): puede provocar una pancreatitis, que es muy dolorosa y en razas pequeñas se ve bastante.